Rotular las piezas

Puesto que los tableros se trabajan por separado y uno tras otro, es conveniente que los rotule para identificarlos. Así podrá ensamblarlos correctamente después del barnizado, el tinte o la perforación previa.

Taladrar previamente el panel posterior

Marque primero los puntos de perforación en la cara delantera del panel posterior.

Para ello, coloque los laterales en el panel posterior en la misma posición en que después se van a atornillar. Trace los bordes de los laterales en la superficie interior del panel posterior.

Marque ahora las posiciones de los dos orificios a una distancia de los bordes exteriores equivalente a la mitad del grosor del tablero (=9,5 mm) y entre 30 y 40 mm de los lados longitudinales. Taladre los orificios previos con una broca para madera de 4,5 mm y avellánelos por la cara exterior lo suficiente para que las cabezas de los tornillos no sobresalgan.

Atornillar el panel posterior y los laterales

Sujete los laterales en su posición exacta sobre el panel posterior con dos sargentos en cada lateral. Taladre también previamente los orificios para los tornillos en los laterales a fin de evitar que la madera MDF se abra al atornillar. Perfore los bordes de los laterales a través de los orificios del panel posterior con la broca para madera de 3,5 mm. Ahora puede unir el panel posterior y los laterales utilizando el atornillador ACCU y los tornillos para madera de 4 x 35 mm para formar la estructura base.

Taladrar los orificios para los tacos

Teniendo en cuenta los 1200 mm de longitud del aplique, es conveniente practicar cuatro o cinco orificios para tacos. Para la unión en ángulo es recomendable utilizar una plantilla para tacos o puntas de marcado. Resulta imposible realizar los taladros con la precisión necesaria para que coincidan uno sobre otro con solo medir y trazar el punto.

Con la taladradora y una broca para madera de 8 mm, practique cinco orificios para tacos en cada uno de los bordes frontales de los listones superior e inferior; transfiera a continuación las posiciones de estos orificios a la cara interior de los paneles frontales utilizando las plantillas de tacos. Un plantilla de tacos es un pasador de metal con una punta de marcado. que se debe introducir en los taladros de la parte frontal cuya posición desea transferir. Para ello, presione la pieza de trabajo previamente perforada de manera que sus bordes coincidan exactamente con la superficie de la pieza opuesta.

Taladrar los orificios de ventilación

Los tubos fluorescentes también generan calor. Por esta razón es conveniente practicar cinco orificios con un diámetro de 20 mm en cada uno de los listones superior e inferior. Marque con un lápiz las posiciones de los orificios en el centro de los tablones. Para ello, sujete los listones sobre un resto de madera o sobre maderas escuadradas para evitar que la broca fresadora dañe la superficie de trabajo.

Encolar los ángulos de la moldura frontal

Aplique cola en los agujeros para tacos y en las superficies de encolado de los listones superior e inferior e inserte los tacos de madera. Después de haber aplicado también un poco de cola en los agujeros de la moldura frontal, encaje ambas piezas. Apriete las uniones con sargentos hasta que la cola se haya secado. Tenga en cuenta las indicaciones del fabricante.

Utilice cuñas de restos de madera entre los sargentos y las piezas de trabajo para distribuir la presión y evitar que aparezcan feas marcas. Retire de inmediato la cola que sobresalga con un paño húmedo.

Taladrar la salida para el cable y los orificios para la fijación a la pared

El diámetro estándar del orificio para una caja de enchufe es de 68 mm. En nuestra construcción partimos de la base de que el aplique se encuentra directamente sobre un punto de luz en la pared, por lo que, con la taladradora y una sierra de corona, hemos practicado una abertura de tamaño apropiado en el panel posterior.

Al mismo tiempo se pueden taladrar también los dos orificios en el tercio superior del panel posterior para el montaje en la pared. Para ello, utilice una broca para madera de 6 mm y avellane los orificios.

Para taladrar, sujete el panel posterior sobre dos maderas escuadradas o sobre un tablero sobrante para evitar que la superficie de trabajo se dañe cuando la sierra de corona o la broca atraviesen la madera.

Lijar las superficies de madera

Rebaje en primer lugar los bordes delanteros de las molduras frontales; aplique para ello hoja de lija de granulado 150 o 180 en un ángulo de 45°, de forma que cree un pequeño bisel. Lije las superficies con la lijadora siempre en la dirección de las vetas de la madera, primero con una hoja basta (150, 180), y después con una fina (hasta 240).

A continuación se humedecen ligeramente las superficies con una esponja. Al secarse, se levantan las fibras de madera sueltas, que pueden retirarse despacio con una hoja de lija de 180. De este modo la madera queda lista para el tratamiento de la superficie. Consejo: la hoja de lija no debe estar demasiado gastada, de forma que corte las fibras de madera en lugar de solo presionarlas.

Colorar las superficies

Se denomina coloración a la aplicación de color sobre la madera. El colorante se puede aplicar con un sistema de pulverización fina. Tras aplicar el colorante la superficie de la madera aún no tiene protección; ésta se logra mediante ceras o barnices.

Lea en primer lugar con atención las indicaciones del fabricante sobre el tratamiento y la seguridad. Trabaje en una habitación bien ventilada y evite fumar, comer o beber en dicho espacio.

Para aplicar el tinte con la pistola para pintar, cubra cuidadosamente la superficie de trabajo con lámina de plástico o periódicos viejos. También es recomendable trabajar con mascarilla, gafas protectoras y guantes en un recinto bien ventilado. Coloque el ángulo que va a tratar sobre dos maderas escuadradas o sobre caballetes de forma que quede casi "flotando". También puede hacer previamente una prueba aplicando tinte en un trozo de madera.

Pulverice el tinte en franjas paralelas y uniformes que se solapen unos cuatro centímetros hasta que la parte visible del ángulo quede uniformemente pintada. Durante el proceso tendrá que cambiar ligeramente la posición del ángulo para que la pintura llegue también a los bordes. Retire las piezas con cuidado y déjelas a un lado hasta que las superficies estén completamente secas.

También en este caso pueden levantarse de nuevo fibras de la madera, como al humedecer, las cuales pueden eliminarse suavemente una vez el barniz esté seco en la dirección de las vetas con hoja de lija de 220 o 240.

Barnizar los ángulos frontales

Puede adquirir pinturas de numerosos tipos y precios. A la hora de elegir resulta determinante la facilidad de aplicación, el equipamiento técnico del que usted dispone y sus exigencias sobre la calidad y durabilidad de la superficie. Déjese aconsejar en tiendas especializadas. También para barnizar es conveniente que cubra bien la superficie de trabajo y utilice mascarilla, gafas protectoras y guantes.

Los ángulos frontales tintados de color nogal se tratan con un barniz de poliuretano de dos componentes de gran calidad que se aplica con la pistola para pintar. Para ello mezcle el barniz transparente y el endurecedor según las indicaciones del fabricante e introduzca la mezcla en la pistola para pintar. A continuación, utilice un tablero de prueba para ajustar el chorro pulverizador en la tobera y regular la cantidad de barniz con la rueda de ajuste. Ajuste el chorro pulverizador horizontal o vertical (dependiendo de la dirección de pulverización) para superficies y cónico para los bordes.

Aplique ahora una capa de barniz fina. Empiece por los bordes (para ello tendrá que levantar ligeramente el ángulo). Barnice después las superficies en franjas paralelas y uniformes.

Tras realizar un lijado intermedio con hoja de lija de 240, utilice para la segunda capa el mismo barniz transparente que para la imprimación. En este caso puede aplicar el barniz en mayor cantidad. Comience de nuevo por los bordes y continúe con las superficies en franjas uniformes y paralelas.

Atornillar el vidrio acrílico con los ángulos frontales a la moldura frontal

Con la broca para acero de 4,5 mm realice en el vidrio acrílico opalino (ya cortado a medida) la perforación previa de los cinco puntos de atornillado en la parte superior y cinco en la inferior.

Coloque después los dos ángulos frontales con la parte delantera hacia abajo, alinee en ellos el vidrio acrílico y atorníllelo con los tornillos de cabeza alomada de 4 x 17 mm.. Utilice arandelas para lograr una mayor distribución de la presión.

Instalar los tubos fluorescentes

Monte los tubos fluorescentes en el panel posterior con los tornillos de cabeza avellanada de 4 x 35 mm.

Montar la estructura base en la pared y atornillar la moldura frontal

Fije la estructura base con tacos en la pared que desee. Para ello, marque en la pared la posición de los orificios de forma análoga a los orificios del panel posterior. Con ayuda de un detector de líneas, compruebe que no haya ningún cable de corriente ni tubería de agua en los puntos donde desea taladrar.

Taladre los orificios con una taladradora o un martillo perforador (dependiendo de las características de la pared) y una broca de 6 mm para piedra u hormigón, aspire el polvo e introduzca los tacos. A continuación, enrosque con el atornillador ACCU los tornillos que correspondan para la fijación.

Por último, coloque la moldura frontal sobre la estructura base y fíjela desde arriba con dos tornillos de cabeza avellanada de 4 x 35 mm. Recuerdo nuestro consejo para atornillar dos piezas de madera.